Recetas tradicionales

Los cócteles artesanales de Assouline celebran la nueva era dorada de la mixología

Los cócteles artesanales de Assouline celebran la nueva era dorada de la mixología

Los cócteles son una forma de arte culinario según este nuevo libro

Cócteles artesanales, un nuevo libro de mesa de café de la editorial de lujo francesa Assouline, celebra la nueva era dorada del cóctel como una "forma de arte culinario". En el volumen elegante, el mixólogo de renombre mundial Brian Van Flandern, exjefe de cócteles en Per Se del chef tres estrellas Michelin Thomas Keller's Per Se en Nueva York y el Hotel Carlyle, comparte algunas de sus recetas innovadoras concebidas mientras trabajaba para Keller y otros chefs famosos: incluidos Mario Batali y Michel Richard. Van Flandern también ha recopilado recetas de algunos de los salones de cócteles artesanales más famosos de la ciudad de Nueva York, incluidos Employees Only, Clover Club, Death & Co. y PDT (Please Don't Tell).

Además de las recetas en sí, Van Flandern, el primero en aplicar la filosofía única de Keller de "perfilar el sabor" a la mixología y, por lo tanto, descubrir técnicas para crear cócteles bien equilibrados y amigables con la comida, también ofrece consejos sobre temas tan importantes como ingredientes personalizados y aderezos. , cristalería, temperatura, equilibrio y el arte de crear constantemente una bebida deliciosa. La espléndida fotografía y el diseño fresco hacen justicia a las bebidas, por lo que es una necesidad para cualquier anfitrión dedicado a servir cócteles bien elaborados o bartenders experimentados que buscan perfeccionar sus habilidades.

Cócteles artesanales se vende por $ 50.

Esta publicación originalmente apareció en JustLuxe.


¿Qué es exactamente un bar de cócteles & # 8216 al estilo japonés & # 8217?

Bar Goto, el nuevo bar del Lower East Side inaugurado por el veterano bartender Kenta Goto, es la última incorporación al firmamento de bares serios de la ciudad de Nueva York. Una oda al país natal de Goto, Japón, el bar tiene la sensación de un abrevadero tranquilo y civilizado de Tokio, con mostradores y estantes de madera tenuemente iluminados, el kimono de la abuela de Goto colgado en la pared y una lista de bebidas que combina cócteles clásicos con acentos asiáticos. como el Sakura Martini, una delicada mezcla de sake, ginebra, licor de marrasquino y flor de cerezo.

La prensa ha celebrado Bar Goto como un bastión de la cultura del cóctel de Japón, con Nueva York revista declarando que "puede ser lo más parecido que Nueva York ha visto a un bar de cócteles de estilo japonés desde Angel's Share": el legendario bar de cócteles East Village, que abrió en 1994 con un equipo de camareros que se capacitaron en Japón.

A primera vista, esta descripción parece sonar cierta. Pero plantea la cuestión de qué es exactamente una barra de "estilo japonés". Goto, por su parte, tiene cuidado de distinguir su lugar de una auténtica institución de cócteles japonesa. "Bar Goto definitivamente no es el número dos de Angel's Share", dice. “No soy un embajador de la coctelería japonesa. Bar Goto es un bar de Nueva York con estilo japonés, esa es la mejor manera de describirlo ".

De hecho, algunos expertos sostienen que, aparte de excepciones como Angel's Share, un verdadero bar japonés nunca podría recrearse por completo en Estados Unidos debido a un exceso de diferencias culturales, de la misma manera que cualquier traducción entre idiomas está destinada a perder aspectos del original. sentido. Sin embargo, a pesar de las diferencias, Japón y Estados Unidos han formado una relación interdependiente a lo largo de la historia del cóctel, las influencias comerciales y las deudas, su ADN mixológico entrelazado crea un producto mejor y más fuerte del que cualquiera de los dos países podría haber creado por sí solo.

Goto nunca se formó como bartender en Japón. Su tiempo detrás del palo ha sido exclusivamente en los Estados Unidos, aunque ha visitado y bebido en muchos bares japoneses. Saltó a la fama trabajando con Audrey Saunders en el Pegu Club de la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo que dominaba el enfoque de la ciudad para elaborar cócteles, también estudiaba libros sobre coctelería japonesa y se enseñaba a sí mismo el estilo nacional a través de visitas y videos de YouTube, imitando sus técnicas con las elegantes maniobras de los jiggers y adaptando su rigurosa dedicación a habilidades básicas de barman: agitar, revolver, presentación.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento contemporáneo de los cócteles se describe a menudo como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida en Estados Unidos, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas.

Mientras que la mayoría de los camareros de los que estaba aprendiendo el oficio japonés se reunían en bares pequeños, tranquilos y tranquilos en el distrito de Ginza de Tokio, Goto trabajaba en uno de los bares de cócteles más concurridos de Nueva York, un lugar que le da mucha importancia a ajetreo. Una noche, atrapó a tres personas que habían visitado Japón recientemente mirándolo en Pegu Club mientras mezclaba tragos con su estilo único, la exquisita técnica de Tokio aceleró a la velocidad warp de Manhattan. “Me decían, 'eres una especie de híbrido'”, dice.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento contemporáneo de los cócteles se describe a menudo como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida en Estados Unidos, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas. La síntesis se remonta a la década de 1880, la Edad de Oro de los cócteles en Estados Unidos, cuando Jerry Thomas reinaba y los clásicos anteriores a la Prohibición se acuñaban a diestra y siniestra en San Francisco y Nueva York. Este período coincidió con el reinado de Meiji en Japón, cuando el país envió embajadores para traer de vuelta lo mejor de otras culturas globales. Entre los frutos de esos viajes —cocina francesa, trajes británicos hechos a medida— estaban los cócteles estadounidenses, que el emperador servía a sus invitados como novedad.

Lo que sucedió después de la Prohibición no es ningún misterio para nosotros: el cóctel estadounidense Dark Ages terminó solo cuando uno de los grandes maestros del movimiento revival, Sasha Petraske, comenzó a visitar un pequeño bar de Nueva York llamado Angel's Share. "Sasha era mi habitual", dice Shin Ikida, que comenzó a trabajar en Angel’s Share en 1996 después de entrenar en Japón durante seis años, y que ahora es el dueño del bar B Flat. "Él siempre tomaba cócteles clásicos: Daiquiris y Old-Fashioneds".

Sin el conocimiento de los bartenders estadounidenses que habían estado derramando 7 & amp7s en vasos de highball durante los años 70 y 80, en el otro lado del mundo, los bartenders japoneses habían sido prácticamente los únicos guardianes del oficio. "En Japón, realmente entienden la artesanía", dice Ikida. "En Angel's Share, para muchas personas fue la primera vez que vieron bebidas hechas de esa manera".

Remover, medir, agitar y preparar bebidas con precisión: estos fueron los aspectos a los que Petraske se aferró y mostró en su bar Milk & amp Honey, que a partir de ahora se copiaron en todo el mundo. La cortesía rigurosamente impuesta y la atmósfera tranquila, la banda sonora del jazz, la entrada oculta y el respeto por el arte del cóctel, que en ese momento se pensaba que eran retrocesos a la era del "bar clandestino" estadounidense, también fueron de hecho señas de identidad de Bares japoneses, que Estados Unidos había probado a través de Angel's Share.

"El bartender japonés es una cápsula del tiempo", dice Frank Cisneros, una luminaria de la escena de los cócteles de Nueva York que actualmente trabaja y se capacita en Japón, de los bares en el distrito de Ginza de Tokio, el lugar del legado de cócteles del país. “Básicamente, la Prohibición nunca comenzó ni terminó. Para bien o para mal, el estilo Ginza es aproximadamente lo que era el barman en la década de 1920, y nunca se ha desviado de eso ".

La adherencia de los bartenders japoneses al estilo de cóctel original de principios de siglo, su enfoque en la consistencia y la falta de otras influencias ha llevado a un nivel de conservación casi como una cripta. "No miran a otras personas", dice Toby Cecchini, quien ha visitado Japón varias veces y es propietario de Long Island Bar en Brooklyn. "Se consideran los mejores del mundo".

Es un fenómeno agravado por el hecho de que muchos de los bartenders de cócteles de la vieja escuela más respetados de Japón no hablan inglés y no tienen deseos de hacer proselitismo. Hidetsugu Ueno de Bar High Five en Tokio se ha convertido en un embajador de la coctelería japonesa en gran parte en virtud de su habilidad para hablar inglés. Kazuo Uyeda, el otro bartender japonés más conocido en los Estados Unidos y el inventor del "batido duro", utiliza un traductor.

Si bien el enfoque resuelto en la forma, transmitido de maestro a aprendiz en Japón, y la "escena herméticamente sellada", como la llama Cecchini, ha demostrado ser excelente para mantener y defender la rama del conocimiento que de otro modo se había olvidado, también ha llevado a cierto grado de homogeneidad, que en ocasiones puede resultar inflexible. “El problema con el bartender japonés es también su mayor activo: una atención excesiva a los detalles”, dice Cisneros. “Revuelva un Manhattan hecho con Ballantine's exactamente 82 veces. Fetichizamos ese tipo de precisión en Occidente. Pero introduce un nuevo centeno, congela a la superestrella japonesa habitual en sus pistas ".

Si bien los bares de Ginza siguen estando orgullosamente dedicados a sus tradiciones históricas, una nueva generación de bares japoneses refleja un enfoque que ha desintegrado las barreras nacionales y atrae influencias de todos los rincones del mundo. El bartender Gen Yamamoto, que dirige su bar homónimo en el distrito Roppongi de Tokio, es parte de este movimiento que abrió su operación, que emplea productos locales de temporada en bebidas, después de trabajar en Nueva York en restaurantes como Brushstroke de David Bouley. “Ahora podemos ver más libertad de creatividad en el bartender japonés”, dice Yamamoto. “La gente conoce más ingredientes y ha tenido más experiencias gastronómicas y de bebida en todo el mundo. Las inspiraciones vienen de todas partes ".

Los chefs han aprendido que incluso cuando trabajan principalmente en una cocina nacional, su enfoque se fortalece al adaptar sabores o técnicas de origen mundial, ya sea Jean-Georges Vongerichten mezclando influencias japonesas en su cocina francesa o David Chang aplicando lo que ha aprendido. bollos de cerdo a sándwiches de pollo. Lo mismo ha demostrado ser cierto para el barman de cócteles artesanales. “El actual renacimiento de los cócteles es increíble porque todos en el mundo compiten con todos los demás”, dice Cecchini.

Resulta que llamar a algo un bar de "estilo japonés" nos lleva a la trampa de la categorización: un bar de cócteles japonés es esencialmente un bar estadounidense según lo interpreta la cultura japonesa, mientras que un bar como Bar Goto es un bar japonés según lo interpretado por un barman de la ciudad de Nueva York. Podría escribir un libro tratando de determinar dónde comienza una tradición y dónde termina la otra. O puede levantar un taburete de la barra y disfrutar del diálogo intercultural de la forma en que debe ser apreciado: con el sorbo de un cóctel.


¿Qué es exactamente un bar de cócteles & # 8216 al estilo japonés & # 8217?

Bar Goto, el nuevo bar del Lower East Side inaugurado por el veterano bartender Kenta Goto, es la última incorporación al firmamento de bares serios de la ciudad de Nueva York. Una oda al país natal de Goto, Japón, el bar tiene la sensación de un abrevadero tranquilo y civilizado de Tokio, con mostradores y estantes de madera tenuemente iluminados, el kimono de la abuela de Goto colgado en la pared y una lista de bebidas que combina cócteles clásicos con acentos asiáticos. como el Sakura Martini, una delicada mezcla de sake, ginebra, licor de marrasquino y flor de cerezo.

La prensa ha celebrado Bar Goto como un bastión de la cultura del cóctel de Japón, con Nueva York revista declarando que "puede ser lo más parecido que Nueva York ha visto a un bar de cócteles de estilo japonés desde Angel's Share": el legendario bar de cócteles East Village, que abrió en 1994 con un equipo de camareros que se capacitaron en Japón.

A primera vista, esta descripción parece sonar cierta. Pero plantea la cuestión de qué es exactamente una barra de "estilo japonés". Goto, por su parte, tiene cuidado de distinguir su lugar de una auténtica institución de cócteles japonesa. "Bar Goto definitivamente no es el número dos de Angel's Share", dice. “No soy un embajador de la coctelería japonesa. Bar Goto es un bar de Nueva York con estilo japonés, esa es la mejor manera de describirlo ".

De hecho, algunos expertos sostienen que, aparte de excepciones como Angel's Share, un verdadero bar japonés nunca podría recrearse por completo en Estados Unidos debido a un exceso de diferencias culturales, de la misma manera que cualquier traducción entre idiomas está destinada a perder aspectos del original. sentido. Sin embargo, a pesar de las diferencias, Japón y Estados Unidos han formado una relación interdependiente a lo largo de la historia del cóctel, las influencias comerciales y las deudas, su ADN mixológico entrelazado crea un producto mejor y más fuerte del que cualquiera de los dos países podría haber creado por sí solo.

Goto nunca se formó como bartender en Japón. Su tiempo detrás del palo ha sido exclusivamente en los Estados Unidos, aunque ha visitado y bebido en muchos bares japoneses. Saltó a la fama trabajando con Audrey Saunders en el Pegu Club de la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo que dominaba el enfoque de la ciudad para elaborar cócteles, también estudiaba libros sobre coctelería japonesa y se enseñaba a sí mismo el estilo nacional a través de visitas y videos de YouTube, imitando sus técnicas con las elegantes maniobras de los jiggers y adaptando su rigurosa dedicación a habilidades básicas de barman: agitar, revolver, presentación.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento contemporáneo de los cócteles se describe a menudo como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida en Estados Unidos, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas.

Mientras que la mayoría de los camareros de los que estaba aprendiendo el oficio japonés se reunían en bares pequeños, tranquilos y tranquilos en el distrito de Ginza de Tokio, Goto trabajaba en uno de los bares de cócteles más concurridos de Nueva York, un lugar que le da mucha importancia a ajetreo. Una noche, atrapó a tres personas que habían visitado Japón recientemente mirándolo en Pegu Club mientras mezclaba tragos con su estilo único, la exquisita técnica de Tokio aceleró a la velocidad warp de Manhattan. “Me decían, 'eres una especie de híbrido'”, dice.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento contemporáneo de los cócteles se describe a menudo como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida en Estados Unidos, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas. La síntesis se remonta a la década de 1880, la Edad de Oro de los cócteles en Estados Unidos, cuando Jerry Thomas reinaba y los clásicos anteriores a la Prohibición se acuñaban a diestra y siniestra en San Francisco y Nueva York. Este período coincidió con el reinado de Meiji en Japón, cuando el país envió embajadores para traer de vuelta lo mejor de otras culturas globales. Entre los frutos de esos viajes —cocina francesa, trajes británicos hechos a medida— estaban los cócteles estadounidenses, que el emperador servía a sus invitados como novedad.

Lo que sucedió después de la Prohibición no es ningún misterio para nosotros: el cóctel estadounidense Dark Ages terminó solo cuando uno de los grandes maestros del movimiento revival, Sasha Petraske, comenzó a visitar un pequeño bar de Nueva York llamado Angel's Share. "Sasha era mi habitual", dice Shin Ikida, que comenzó a trabajar en Angel’s Share en 1996 después de entrenar en Japón durante seis años, y que ahora es el dueño del bar B Flat. "Él siempre tomaba cócteles clásicos: Daiquiris y Old-Fashioneds".

Sin el conocimiento de los bartenders estadounidenses que habían estado derramando 7 & amp7s en vasos de highball durante los años 70 y 80, en el otro lado del mundo, los bartenders japoneses habían sido prácticamente los únicos guardianes del oficio. "En Japón, realmente entienden la artesanía", dice Ikida. "En Angel's Share, para muchas personas fue la primera vez que vieron bebidas hechas de esa manera".

Remover, medir, agitar y preparar bebidas con precisión: estos fueron los aspectos a los que Petraske se aferró y mostró en su bar Milk & amp Honey, que a partir de ahora se copiaron en todo el mundo. La cortesía rigurosamente impuesta y la atmósfera tranquila, la banda sonora del jazz, la entrada oculta y el respeto por el arte del cóctel, que en ese momento se pensaba que eran retrocesos a la era del "bar clandestino" estadounidense, también fueron de hecho señas de identidad de Bares japoneses, que Estados Unidos había probado a través de Angel's Share.

"El bartender japonés es una cápsula del tiempo", dice Frank Cisneros, una luminaria de la escena de los cócteles de Nueva York que actualmente trabaja y se capacita en Japón, de los bares en el distrito de Ginza de Tokio, el lugar del legado de cócteles del país. “Básicamente, la Prohibición nunca comenzó ni terminó. Para bien o para mal, el estilo Ginza es aproximadamente lo que era el barman en la década de 1920, y nunca se ha desviado de eso ".

La adherencia de los bartenders japoneses al estilo de cóctel original de principios de siglo, su enfoque en la consistencia y la falta de otras influencias ha llevado a un nivel de conservación casi como una cripta. "No miran a otras personas", dice Toby Cecchini, quien ha visitado Japón varias veces y es propietario de Long Island Bar en Brooklyn. "Se consideran los mejores del mundo".

Es un fenómeno agravado por el hecho de que muchos de los bartenders de cócteles de la vieja escuela más respetados de Japón no hablan inglés y no tienen deseos de hacer proselitismo. Hidetsugu Ueno de Bar High Five en Tokio se ha convertido en un embajador de la coctelería japonesa en gran parte en virtud de su habilidad para hablar inglés. Kazuo Uyeda, el otro bartender japonés más conocido en los Estados Unidos y el inventor del "batido duro", utiliza un traductor.

Si bien el enfoque resuelto en la forma, transmitido de maestro a aprendiz en Japón, y la "escena herméticamente sellada", como la llama Cecchini, ha demostrado ser excelente para mantener y defender la rama del conocimiento que de otro modo se había olvidado, también ha llevado a cierto grado de homogeneidad, que en ocasiones puede resultar inflexible. “El problema con el bartender japonés es también su mayor activo: una atención excesiva a los detalles”, dice Cisneros. “Revuelva un Manhattan hecho con Ballantine's exactamente 82 veces. Fetichizamos ese tipo de precisión en Occidente. Pero introduce un nuevo centeno, congela a la superestrella japonesa habitual en sus pistas ".

Si bien los bares de Ginza permanecen orgullosamente dedicados a sus tradiciones históricas, una nueva generación de bares japoneses refleja un enfoque que ha desintegrado las barreras nacionales y atrae influencias de todos los rincones del mundo. El bartender Gen Yamamoto, que dirige su bar homónimo en el distrito Roppongi de Tokio, es parte de este movimiento que abrió su operación, que emplea productos locales de temporada en bebidas, después de trabajar en Nueva York en restaurantes como Brushstroke de David Bouley. “Ahora podemos ver más libertad de creatividad en el bartender japonés”, dice Yamamoto. “La gente conoce más ingredientes y ha tenido más experiencias gastronómicas y de bebida en todo el mundo. Las inspiraciones vienen de todas partes ".

Los chefs han aprendido que incluso cuando trabajan principalmente en una cocina nacional, su enfoque se fortalece al adaptar sabores o técnicas de origen mundial, ya sea Jean-Georges Vongerichten que mezcla influencias japonesas en su cocina francesa o David Chang aplicando lo que ha aprendido. bollos de cerdo a sándwiches de pollo. Lo mismo ha sucedido con el barman de cócteles artesanales. “El actual renacimiento de los cócteles es increíble porque todos en el mundo compiten con todos los demás”, dice Cecchini.

Resulta que llamar a algo un bar de "estilo japonés" nos lleva a la trampa de la categorización: un bar de cócteles japonés es esencialmente un bar estadounidense según lo interpreta la cultura japonesa, mientras que un bar como Bar Goto es un bar japonés según lo interpretado por un barman de la ciudad de Nueva York. Podría escribir un libro tratando de determinar dónde comienza una tradición y dónde termina la otra. O puede levantar un taburete de la barra y disfrutar del diálogo intercultural de la forma en que debe ser apreciado: con el sorbo de un cóctel.


¿Qué es exactamente un bar de cócteles & # 8216 al estilo japonés & # 8217?

Bar Goto, el nuevo bar del Lower East Side inaugurado por el veterano bartender Kenta Goto, es la última incorporación al firmamento de bares serios de la ciudad de Nueva York. Una oda al país natal de Goto, Japón, el bar tiene la sensación de un abrevadero tranquilo y civilizado de Tokio, con mostradores y estantes de madera tenuemente iluminados, el kimono de la abuela de Goto colgado en la pared y una lista de bebidas que combina cócteles clásicos con acentos asiáticos. como el Sakura Martini, una delicada mezcla de sake, ginebra, licor de marrasquino y flor de cerezo.

La prensa ha celebrado Bar Goto como un bastión de la cultura del cóctel de Japón, con Nueva York revista declarando que "puede ser lo más parecido que Nueva York ha visto a un bar de cócteles de estilo japonés desde Angel's Share": el legendario bar de cócteles East Village, que abrió en 1994 con un equipo de camareros que se capacitaron en Japón.

A primera vista, esta descripción parece sonar cierta. Pero plantea la cuestión de qué es exactamente una barra de "estilo japonés". Goto, por su parte, tiene cuidado de distinguir su lugar de una auténtica institución de cócteles japonesa. "Bar Goto definitivamente no es el número dos de Angel's Share", dice. "No soy un embajador de la coctelería japonesa. Bar Goto es un bar de Nueva York con estilo japonés, esa es la mejor manera de describirlo ".

De hecho, algunos expertos sostienen que, aparte de excepciones como Angel's Share, un verdadero bar japonés nunca podría recrearse por completo en Estados Unidos debido a un exceso de diferencias culturales, de la misma manera que cualquier traducción entre idiomas está destinada a perder aspectos del original. sentido. Sin embargo, a pesar de las diferencias, Japón y Estados Unidos han formado una relación interdependiente a lo largo de la historia del cóctel, las influencias comerciales y las deudas, su ADN mixológico entrelazado crea un producto mejor y más fuerte del que cualquiera de los dos países podría haber creado por sí solo.

Goto nunca se formó como bartender en Japón. Su tiempo detrás del palo ha sido exclusivamente en los Estados Unidos, aunque ha visitado y bebido en muchos bares japoneses. Saltó a la fama trabajando con Audrey Saunders en el Pegu Club de la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo que dominaba el enfoque de la ciudad para elaborar cócteles, también estudiaba libros sobre coctelería japonesa y se enseñaba a sí mismo el estilo nacional a través de visitas y videos de YouTube, imitando sus técnicas con las elegantes maniobras de los jiggers y adaptando su rigurosa dedicación a habilidades básicas de barman: agitar, remover, presentación.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento contemporáneo de los cócteles se describe a menudo como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida en Estados Unidos, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas.

Mientras que la mayoría de los camareros de los que estaba aprendiendo el oficio japonés se reunían en bares pequeños, tranquilos y tranquilos en el distrito de Ginza de Tokio, Goto trabajaba en uno de los bares de cócteles más concurridos de Nueva York, un lugar que le da mucha importancia a ajetreo. Una noche, atrapó a tres personas que habían visitado Japón recientemente mirándolo en el Pegu Club mientras mezclaba bebidas con su estilo único, la exquisita técnica de Tokio aceleró a la velocidad warp de Manhattan. “Me decían, 'eres una especie de híbrido'”, dice.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento contemporáneo de los cócteles se describe a menudo como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida en Estados Unidos, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas. La síntesis se remonta a la década de 1880, la Edad de Oro de los cócteles en Estados Unidos, cuando Jerry Thomas reinaba y los clásicos anteriores a la Prohibición se acuñaban a diestra y siniestra en San Francisco y Nueva York. Este período coincidió con el reinado de Meiji en Japón, cuando el país envió embajadores para traer de vuelta lo mejor de otras culturas globales. Entre los frutos de esos viajes —cocina francesa, trajes británicos hechos a medida— estaban los cócteles estadounidenses, que el emperador servía a sus invitados como novedad.

Lo que sucedió después de la Prohibición no es ningún misterio para nosotros: el cóctel estadounidense Dark Ages terminó solo cuando uno de los grandes maestros del movimiento revival, Sasha Petraske, comenzó a visitar un pequeño bar de Nueva York llamado Angel's Share. "Sasha era mi habitual", dice Shin Ikida, que comenzó a trabajar en Angel’s Share en 1996 después de entrenar en Japón durante seis años, y que ahora es el dueño del bar B Flat. "Siempre conseguía cócteles clásicos: Daiquiris y Old-Fashioneds".

Sin el conocimiento de los bartenders estadounidenses que habían estado derramando 7 & amp7s en vasos de highball durante los años 70 y 80, en el otro lado del mundo, los bartenders japoneses habían sido prácticamente los únicos guardianes del oficio. "En Japón, realmente entienden la artesanía", dice Ikida. "En Angel's Share, para muchas personas fue la primera vez que vieron bebidas hechas de esa manera".

Remover, medir, agitar y preparar bebidas con precisión: estos fueron los aspectos a los que Petraske se aferró y mostró en su bar Milk & amp Honey, que a partir de ahora se copiaron en todo el mundo. La cortesía rigurosamente impuesta y la atmósfera tranquila, la banda sonora de jazz, la entrada oculta y el respeto por el arte del cóctel, que en ese momento se pensaba que eran retrocesos a la era del "bar clandestino" estadounidense, también fueron de hecho señas de identidad de Bares japoneses, que Estados Unidos había probado a través de Angel's Share.

"El bartender japonés es una cápsula del tiempo", dice Frank Cisneros, una luminaria de la escena de los cócteles de Nueva York que actualmente trabaja y se capacita en Japón, de los bares en el distrito de Ginza de Tokio, el lugar del legado de cócteles del país. “Básicamente, la Prohibición nunca comenzó ni terminó. Para bien o para mal, el estilo Ginza es aproximadamente lo que era el barman en la década de 1920, y nunca se ha desviado de eso ".

La adherencia de los bartenders japoneses al estilo de cóctel original de principios de siglo, su enfoque en la consistencia y la falta de otras influencias ha llevado a un nivel de conservación casi como una cripta. "No miran a otras personas", dice Toby Cecchini, quien ha visitado Japón varias veces y es propietario de Long Island Bar en Brooklyn. "Se consideran los mejores del mundo".

Es un fenómeno agravado por el hecho de que muchos de los bartenders de cócteles de la vieja escuela más respetados de Japón no hablan inglés y no tienen deseos de hacer proselitismo. Hidetsugu Ueno de Bar High Five en Tokio se ha convertido en un embajador de la coctelería japonesa en gran parte en virtud de su habilidad para hablar inglés. Kazuo Uyeda, el otro bartender japonés más conocido en los Estados Unidos y el inventor del "batido duro", utiliza un traductor.

Si bien el enfoque resuelto en la forma, transmitido de maestro a aprendiz en Japón, y la "escena herméticamente sellada", como la llama Cecchini, ha demostrado ser excelente para mantener y defender la rama del conocimiento que de otro modo se había olvidado, también ha llevado a cierto grado de homogeneidad, que en ocasiones puede resultar inflexible. “El problema con el bartender japonés es también su mayor activo: una atención excesiva a los detalles”, dice Cisneros. "Revuelva un Manhattan hecho con Ballantine's exactamente 82 veces. Fetichizamos ese tipo de precisión en Occidente. Pero introduce un nuevo centeno, congela a la superestrella japonesa habitual en sus pistas ".

Si bien los bares de Ginza siguen estando orgullosamente dedicados a sus tradiciones históricas, una nueva generación de bares japoneses refleja un enfoque que ha desintegrado las barreras nacionales y atrae influencias de todos los rincones del mundo. El bartender Gen Yamamoto, que dirige su bar homónimo en el distrito Roppongi de Tokio, es parte de este movimiento que abrió su operación, que emplea productos locales de temporada en bebidas, después de trabajar en Nueva York en restaurantes como Brushstroke de David Bouley. “Ahora podemos ver más libertad de creatividad en el bartender japonés”, dice Yamamoto. “La gente conoce más ingredientes y ha tenido más experiencias gastronómicas y de bebida en todo el mundo. Las inspiraciones vienen de todas partes ".

Los chefs han aprendido que incluso cuando trabajan principalmente en una cocina nacional, su enfoque se fortalece al adaptar sabores o técnicas de origen mundial, ya sea Jean-Georges Vongerichten que mezcla influencias japonesas en su cocina francesa o David Chang aplicando lo que ha aprendido. bollos de cerdo a sándwiches de pollo. Lo mismo ha sucedido con el barman de cócteles artesanales. “El actual renacimiento de los cócteles es increíble porque todos en el mundo compiten con todos los demás”, dice Cecchini.

Resulta que llamar a algo un bar de "estilo japonés" nos lleva a la trampa de la categorización: un bar de cócteles japonés es esencialmente un bar estadounidense según lo interpreta la cultura japonesa, mientras que un bar como Bar Goto es un bar japonés según lo interpretado por un barman de la ciudad de Nueva York. Podría escribir un libro tratando de determinar dónde comienza una tradición y dónde termina la otra. O puede levantar un taburete de la barra y disfrutar del diálogo intercultural de la forma en que debe ser apreciado: con el sorbo de un cóctel.


¿Qué es exactamente un bar de cócteles & # 8216 al estilo japonés & # 8217?

Bar Goto, el nuevo bar del Lower East Side inaugurado por el veterano bartender Kenta Goto, es la última incorporación al firmamento de bares serios de la ciudad de Nueva York. Una oda al país natal de Goto, Japón, el bar tiene la sensación de un abrevadero tranquilo y civilizado de Tokio, con mostradores y estantes de madera tenuemente iluminados, el kimono de la abuela de Goto colgado en la pared y una lista de bebidas que combina cócteles clásicos con acentos asiáticos. como el Sakura Martini, una delicada mezcla de sake, ginebra, licor de marrasquino y flor de cerezo.

La prensa ha celebrado Bar Goto como un bastión de la cultura del cóctel de Japón, con Nueva York revista declarando que "puede ser lo más parecido que Nueva York ha visto a un bar de cócteles de estilo japonés desde Angel's Share": el legendario bar de cócteles East Village, que abrió en 1994 con un equipo de camareros que se capacitaron en Japón.

A primera vista, esta descripción parece sonar cierta. Pero plantea la cuestión de qué es exactamente una barra de "estilo japonés". Goto, por su parte, tiene cuidado de distinguir su lugar de una auténtica institución de cócteles japonesa. "Bar Goto definitivamente no es el número dos de Angel's Share", dice. “No soy un embajador de la coctelería japonesa. Bar Goto es un bar de Nueva York con estilo japonés, esa es la mejor manera de describirlo ".

De hecho, algunos expertos sostienen que, aparte de excepciones como Angel's Share, un verdadero bar japonés nunca podría recrearse por completo en Estados Unidos debido a un exceso de diferencias culturales, de la misma manera que cualquier traducción entre idiomas está destinada a perder aspectos del original. sentido. Sin embargo, a pesar de las diferencias, Japón y Estados Unidos han formado una relación interdependiente a lo largo de la historia del cóctel, las influencias comerciales y las deudas, su ADN mixológico entrelazado crea un producto mejor y más fuerte del que cualquiera de los dos países podría haber creado por sí solo.

Goto nunca se formó como bartender en Japón. Su tiempo detrás del palo ha sido exclusivamente en los Estados Unidos, aunque ha visitado y bebido en muchos bares japoneses. Saltó a la fama trabajando con Audrey Saunders en el Pegu Club de la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo que dominaba el enfoque de la ciudad para elaborar cócteles, también estudiaba libros sobre coctelería japonesa y se enseñaba a sí mismo el estilo nacional a través de visitas y videos de YouTube, imitando sus técnicas con las elegantes maniobras de los jiggers y adaptando su rigurosa dedicación a habilidades básicas de barman: agitar, remover, presentación.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento contemporáneo de los cócteles se describe a menudo como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida en Estados Unidos, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas.

Mientras que la mayoría de los camareros de los que estaba aprendiendo el oficio japonés se reunían en bares pequeños, tranquilos y tranquilos en el distrito de Ginza de Tokio, Goto trabajaba en uno de los bares de cócteles más concurridos de Nueva York, un lugar que le da mucha importancia a ajetreo. Una noche, atrapó a tres personas que habían visitado Japón recientemente mirándolo en el Pegu Club mientras mezclaba bebidas con su estilo único, la exquisita técnica de Tokio aceleró a la velocidad warp de Manhattan. “Me decían, 'eres una especie de híbrido'”, dice.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento de los cócteles contemporáneos a menudo se describe como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida estadounidense, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas. La síntesis se remonta a la década de 1880, la Edad de Oro de los cócteles en Estados Unidos, cuando Jerry Thomas reinaba y los clásicos anteriores a la Prohibición se acuñaban a diestra y siniestra en San Francisco y Nueva York. Este período coincidió con el reinado de Meiji en Japón, cuando el país envió embajadores para traer de vuelta lo mejor de otras culturas globales. Entre los frutos de esos viajes —cocina francesa, trajes británicos hechos a medida— estaban los cócteles estadounidenses, que el emperador servía a sus invitados como novedad.

Lo que sucedió después de la Prohibición no es un misterio para nosotros: el cóctel estadounidense Dark Ages terminó solo cuando uno de los grandes maestros del movimiento revival, Sasha Petraske, comenzó a visitar un pequeño bar de Nueva York llamado Angel's Share. "Sasha era mi habitual", dice Shin Ikida, que comenzó a trabajar en Angel’s Share en 1996 después de entrenar en Japón durante seis años, y que ahora es el dueño del bar B Flat. "Él siempre tomaba cócteles clásicos: Daiquiris y Old-Fashioneds".

Sin el conocimiento de los camareros estadounidenses que habían estado derramando 7 & amp7s en vasos de highball durante los años 70 y 80, en el otro lado del mundo, los camareros japoneses habían sido prácticamente los únicos guardianes del oficio. "En Japón, realmente entienden la artesanía", dice Ikida. "En Angel's Share, para muchas personas fue la primera vez que vieron bebidas hechas de esa manera".

Remover, medir, agitar y preparar bebidas con precisión: estos fueron los aspectos a los que Petraske se aferró y mostró en su bar Milk & amp Honey, que a partir de ahora se copiaron en todo el mundo. La cortesía rigurosamente impuesta y la atmósfera tranquila, la banda sonora de jazz, la entrada oculta y el respeto por el arte del cóctel, que en ese momento se pensaba que eran retrocesos a la era del "bar clandestino" estadounidense, también fueron de hecho señas de identidad de Bares japoneses, que Estados Unidos había probado a través de Angel's Share.

"El bartender japonés es una cápsula del tiempo", dice Frank Cisneros, una luminaria de la escena de cócteles de Nueva York que actualmente trabaja y se capacita en Japón, de los bares en el distrito de Ginza de Tokio, el lugar del legado de cócteles del país. “Básicamente, la Prohibición nunca comenzó ni terminó. Para bien o para mal, el estilo Ginza es aproximadamente lo que era el barman en la década de 1920, y nunca se ha desviado de eso ".

La adherencia de los bartenders japoneses al estilo de cóctel original de principios de siglo, su enfoque en la consistencia y la falta de otras influencias ha llevado a un nivel de conservación casi como una cripta."No miran a otras personas", dice Toby Cecchini, quien ha visitado Japón varias veces y es propietario de Long Island Bar en Brooklyn. "Se consideran los mejores del mundo".

Es un fenómeno agravado por el hecho de que muchos de los bartenders de cócteles de la vieja escuela más respetados de Japón no hablan inglés y no tienen deseos de hacer proselitismo. Hidetsugu Ueno de Bar High Five en Tokio se ha convertido en un embajador de la coctelería japonesa en gran parte en virtud de su habilidad para hablar inglés. Kazuo Uyeda, el otro bartender japonés más conocido en los Estados Unidos y el inventor del "batido duro", utiliza un traductor.

Si bien el enfoque resuelto en la forma, transmitido de maestro a aprendiz en Japón, y la "escena herméticamente sellada", como la llama Cecchini, ha demostrado ser excelente para mantener y defender la rama del conocimiento que de otro modo se había olvidado, también ha llevado a cierto grado de homogeneidad, que en ocasiones puede resultar inflexible. “El problema con el bartender japonés es también su mayor activo: una atención excesiva a los detalles”, dice Cisneros. "Revuelva un Manhattan hecho con Ballantine's exactamente 82 veces. Fetichizamos ese tipo de precisión en Occidente. Pero introduce un nuevo centeno, congela a la superestrella japonesa habitual en sus pistas ".

Si bien los bares de Ginza siguen estando orgullosamente dedicados a sus tradiciones históricas, una nueva generación de bares japoneses refleja un enfoque que ha desintegrado las barreras nacionales y atrae influencias de todos los rincones del mundo. El bartender Gen Yamamoto, que dirige su bar homónimo en el distrito Roppongi de Tokio, es parte de este movimiento que abrió su operación, que emplea productos locales de temporada en bebidas, después de trabajar en Nueva York en restaurantes como Brushstroke de David Bouley. “Ahora podemos ver más libertad de creatividad en el bartender japonés”, dice Yamamoto. “La gente conoce más ingredientes y ha tenido más experiencias gastronómicas y de bebida en todo el mundo. Las inspiraciones vienen de todas partes ".

Los chefs han aprendido que incluso cuando trabajan principalmente en una cocina nacional, su enfoque se fortalece al adaptar sabores o técnicas de origen mundial, ya sea Jean-Georges Vongerichten que mezcla influencias japonesas en su cocina francesa o David Chang aplicando lo que ha aprendido. bollos de cerdo a sándwiches de pollo. Lo mismo ha sucedido con el barman de cócteles artesanales. “El actual renacimiento de los cócteles es increíble porque todos en el mundo compiten con todos los demás”, dice Cecchini.

Resulta que llamar a algo un bar de "estilo japonés" nos lleva a la trampa de la categorización: un bar de cócteles japonés es esencialmente un bar estadounidense según lo interpreta la cultura japonesa, mientras que un bar como Bar Goto es un bar japonés según lo interpretado por un barman de la ciudad de Nueva York. Podría escribir un libro tratando de determinar dónde comienza una tradición y dónde termina la otra. O puede levantar un taburete de la barra y disfrutar del diálogo intercultural de la forma en que debe ser apreciado: con el sorbo de un cóctel.


¿Qué es exactamente un bar de cócteles & # 8216 al estilo japonés & # 8217?

Bar Goto, el nuevo bar del Lower East Side inaugurado por el veterano bartender Kenta Goto, es la última incorporación al firmamento de bares serios de la ciudad de Nueva York. Una oda al país natal de Goto, Japón, el bar tiene la sensación de un abrevadero tranquilo y civilizado de Tokio, con mostradores y estantes de madera tenuemente iluminados, el kimono de la abuela de Goto colgado en la pared y una lista de bebidas que combina cócteles clásicos con acentos asiáticos. como el Sakura Martini, una delicada mezcla de sake, ginebra, licor de marrasquino y flor de cerezo.

La prensa ha celebrado Bar Goto como un bastión de la cultura del cóctel de Japón, con Nueva York revista declarando que "puede ser lo más parecido que Nueva York ha visto a un bar de cócteles de estilo japonés desde Angel's Share": el legendario bar de cócteles East Village, que abrió en 1994 con un equipo de camareros que se capacitaron en Japón.

A primera vista, esta descripción parece sonar cierta. Pero plantea la cuestión de qué es exactamente una barra de "estilo japonés". Goto, por su parte, tiene cuidado de distinguir su lugar de una auténtica institución de cócteles japonesa. "Bar Goto definitivamente no es el número dos de Angel's Share", dice. “No soy un embajador de la coctelería japonesa. Bar Goto es un bar de Nueva York con estilo japonés, esa es la mejor manera de describirlo ".

De hecho, algunos expertos sostienen que, aparte de excepciones como Angel's Share, un verdadero bar japonés nunca podría recrearse por completo en Estados Unidos debido a un exceso de diferencias culturales, de la misma manera que cualquier traducción entre idiomas está destinada a perder aspectos del original. sentido. Sin embargo, a pesar de las diferencias, Japón y Estados Unidos han formado una relación interdependiente a lo largo de la historia del cóctel, las influencias comerciales y las deudas, su ADN mixológico entrelazado crea un producto mejor y más fuerte del que cualquiera de los dos países podría haber creado por sí solo.

Goto nunca se formó como bartender en Japón. Su tiempo detrás del palo ha sido exclusivamente en los Estados Unidos, aunque ha visitado y bebido en muchos bares japoneses. Saltó a la fama trabajando con Audrey Saunders en el Pegu Club de la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo que dominaba el enfoque de la ciudad para elaborar cócteles, también estudiaba libros sobre coctelería japonesa y se enseñaba a sí mismo el estilo nacional a través de visitas y videos de YouTube, imitando sus técnicas con las elegantes maniobras de los jiggers y adaptando su rigurosa dedicación a habilidades básicas de barman: agitar, remover, presentación.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento de los cócteles contemporáneos a menudo se describe como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida estadounidense, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas.

Mientras que la mayoría de los camareros de los que estaba aprendiendo el oficio japonés se reunían en bares pequeños, tranquilos y tranquilos en el distrito de Ginza de Tokio, Goto trabajaba en uno de los bares de cócteles más concurridos de Nueva York, un lugar que le da mucha importancia a ajetreo. Una noche, atrapó a tres personas que habían visitado Japón recientemente mirándolo en el Pegu Club mientras mezclaba bebidas con su estilo único, la exquisita técnica de Tokio aceleró a la velocidad warp de Manhattan. “Me decían, 'eres una especie de híbrido'”, dice.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento de los cócteles contemporáneos a menudo se describe como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida estadounidense, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas. La síntesis se remonta a la década de 1880, la Edad de Oro de los cócteles en Estados Unidos, cuando Jerry Thomas reinaba y los clásicos anteriores a la Prohibición se acuñaban a diestra y siniestra en San Francisco y Nueva York. Este período coincidió con el reinado de Meiji en Japón, cuando el país envió embajadores para traer de vuelta lo mejor de otras culturas globales. Entre los frutos de esos viajes —cocina francesa, trajes británicos hechos a medida— estaban los cócteles estadounidenses, que el emperador servía a sus invitados como novedad.

Lo que sucedió después de la Prohibición no es un misterio para nosotros: el cóctel estadounidense Dark Ages terminó solo cuando uno de los grandes maestros del movimiento revival, Sasha Petraske, comenzó a visitar un pequeño bar de Nueva York llamado Angel's Share. "Sasha era mi habitual", dice Shin Ikida, que comenzó a trabajar en Angel’s Share en 1996 después de entrenar en Japón durante seis años, y que ahora es el dueño del bar B Flat. "Él siempre tomaba cócteles clásicos: Daiquiris y Old-Fashioneds".

Sin el conocimiento de los camareros estadounidenses que habían estado derramando 7 & amp7s en vasos de highball durante los años 70 y 80, en el otro lado del mundo, los camareros japoneses habían sido prácticamente los únicos guardianes del oficio. "En Japón, realmente entienden la artesanía", dice Ikida. "En Angel's Share, para muchas personas fue la primera vez que vieron bebidas hechas de esa manera".

Remover, medir, agitar y preparar bebidas con precisión: estos fueron los aspectos a los que Petraske se aferró y mostró en su bar Milk & amp Honey, que a partir de ahora se copiaron en todo el mundo. La cortesía rigurosamente impuesta y la atmósfera tranquila, la banda sonora de jazz, la entrada oculta y el respeto por el arte del cóctel, que en ese momento se pensaba que eran retrocesos a la era del "bar clandestino" estadounidense, también fueron de hecho señas de identidad de Bares japoneses, que Estados Unidos había probado a través de Angel's Share.

"El bartender japonés es una cápsula del tiempo", dice Frank Cisneros, una luminaria de la escena de cócteles de Nueva York que actualmente trabaja y se capacita en Japón, de los bares en el distrito de Ginza de Tokio, el lugar del legado de cócteles del país. “Básicamente, la Prohibición nunca comenzó ni terminó. Para bien o para mal, el estilo Ginza es aproximadamente lo que era el barman en la década de 1920, y nunca se ha desviado de eso ".

La adherencia de los bartenders japoneses al estilo de cóctel original de principios de siglo, su enfoque en la consistencia y la falta de otras influencias ha llevado a un nivel de conservación casi como una cripta. "No miran a otras personas", dice Toby Cecchini, quien ha visitado Japón varias veces y es propietario de Long Island Bar en Brooklyn. "Se consideran los mejores del mundo".

Es un fenómeno agravado por el hecho de que muchos de los bartenders de cócteles de la vieja escuela más respetados de Japón no hablan inglés y no tienen deseos de hacer proselitismo. Hidetsugu Ueno de Bar High Five en Tokio se ha convertido en un embajador de la coctelería japonesa en gran parte en virtud de su habilidad para hablar inglés. Kazuo Uyeda, el otro bartender japonés más conocido en los Estados Unidos y el inventor del "batido duro", utiliza un traductor.

Si bien el enfoque resuelto en la forma, transmitido de maestro a aprendiz en Japón, y la "escena herméticamente sellada", como la llama Cecchini, ha demostrado ser excelente para mantener y defender la rama del conocimiento que de otro modo se había olvidado, también ha llevado a cierto grado de homogeneidad, que en ocasiones puede resultar inflexible. “El problema con el bartender japonés es también su mayor activo: una atención excesiva a los detalles”, dice Cisneros. "Revuelva un Manhattan hecho con Ballantine's exactamente 82 veces. Fetichizamos ese tipo de precisión en Occidente. Pero introduce un nuevo centeno, congela a la superestrella japonesa habitual en sus pistas ".

Si bien los bares de Ginza siguen estando orgullosamente dedicados a sus tradiciones históricas, una nueva generación de bares japoneses refleja un enfoque que ha desintegrado las barreras nacionales y atrae influencias de todos los rincones del mundo. El bartender Gen Yamamoto, que dirige su bar homónimo en el distrito Roppongi de Tokio, es parte de este movimiento que abrió su operación, que emplea productos locales de temporada en bebidas, después de trabajar en Nueva York en restaurantes como Brushstroke de David Bouley. “Ahora podemos ver más libertad de creatividad en el bartender japonés”, dice Yamamoto. “La gente conoce más ingredientes y ha tenido más experiencias gastronómicas y de bebida en todo el mundo. Las inspiraciones vienen de todas partes ".

Los chefs han aprendido que incluso cuando trabajan principalmente en una cocina nacional, su enfoque se fortalece al adaptar sabores o técnicas de origen mundial, ya sea Jean-Georges Vongerichten que mezcla influencias japonesas en su cocina francesa o David Chang aplicando lo que ha aprendido. bollos de cerdo a sándwiches de pollo. Lo mismo ha sucedido con el barman de cócteles artesanales. “El actual renacimiento de los cócteles es increíble porque todos en el mundo compiten con todos los demás”, dice Cecchini.

Resulta que llamar a algo un bar de "estilo japonés" nos lleva a la trampa de la categorización: un bar de cócteles japonés es esencialmente un bar estadounidense según lo interpreta la cultura japonesa, mientras que un bar como Bar Goto es un bar japonés según lo interpretado por un barman de la ciudad de Nueva York. Podría escribir un libro tratando de determinar dónde comienza una tradición y dónde termina la otra. O puede levantar un taburete de la barra y disfrutar del diálogo intercultural de la forma en que debe ser apreciado: con el sorbo de un cóctel.


¿Qué es exactamente un bar de cócteles & # 8216 al estilo japonés & # 8217?

Bar Goto, el nuevo bar del Lower East Side inaugurado por el veterano bartender Kenta Goto, es la última incorporación al firmamento de bares serios de la ciudad de Nueva York. Una oda al país natal de Goto, Japón, el bar tiene la sensación de un abrevadero tranquilo y civilizado de Tokio, con mostradores y estantes de madera tenuemente iluminados, el kimono de la abuela de Goto colgado en la pared y una lista de bebidas que combina cócteles clásicos con acentos asiáticos. como el Sakura Martini, una delicada mezcla de sake, ginebra, licor de marrasquino y flor de cerezo.

La prensa ha celebrado Bar Goto como un bastión de la cultura del cóctel de Japón, con Nueva York revista declarando que "puede ser lo más parecido que Nueva York ha visto a un bar de cócteles de estilo japonés desde Angel's Share": el legendario bar de cócteles East Village, que abrió en 1994 con un equipo de camareros que se capacitaron en Japón.

A primera vista, esta descripción parece sonar cierta. Pero plantea la cuestión de qué es exactamente una barra de "estilo japonés". Goto, por su parte, tiene cuidado de distinguir su lugar de una auténtica institución de cócteles japonesa. "Bar Goto definitivamente no es el número dos de Angel's Share", dice. “No soy un embajador de la coctelería japonesa. Bar Goto es un bar de Nueva York con estilo japonés, esa es la mejor manera de describirlo ".

De hecho, algunos expertos sostienen que, aparte de excepciones como Angel's Share, un verdadero bar japonés nunca podría recrearse por completo en Estados Unidos debido a un exceso de diferencias culturales, de la misma manera que cualquier traducción entre idiomas está destinada a perder aspectos del original. sentido. Sin embargo, a pesar de las diferencias, Japón y Estados Unidos han formado una relación interdependiente a lo largo de la historia del cóctel, las influencias comerciales y las deudas, su ADN mixológico entrelazado crea un producto mejor y más fuerte del que cualquiera de los dos países podría haber creado por sí solo.

Goto nunca se formó como bartender en Japón. Su tiempo detrás del palo ha sido exclusivamente en los Estados Unidos, aunque ha visitado y bebido en muchos bares japoneses. Saltó a la fama trabajando con Audrey Saunders en el Pegu Club de la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo que dominaba el enfoque de la ciudad para elaborar cócteles, también estudiaba libros sobre coctelería japonesa y se enseñaba a sí mismo el estilo nacional a través de visitas y videos de YouTube, imitando sus técnicas con las elegantes maniobras de los jiggers y adaptando su rigurosa dedicación a habilidades básicas de barman: agitar, remover, presentación.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento de los cócteles contemporáneos a menudo se describe como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida estadounidense, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas.

Mientras que la mayoría de los camareros de los que estaba aprendiendo el oficio japonés se reunían en bares pequeños, tranquilos y tranquilos en el distrito de Ginza de Tokio, Goto trabajaba en uno de los bares de cócteles más concurridos de Nueva York, un lugar que le da mucha importancia a ajetreo. Una noche, atrapó a tres personas que habían visitado Japón recientemente mirándolo en el Pegu Club mientras mezclaba bebidas con su estilo único, la exquisita técnica de Tokio aceleró a la velocidad warp de Manhattan. “Me decían, 'eres una especie de híbrido'”, dice.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento de los cócteles contemporáneos a menudo se describe como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida estadounidense, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas. La síntesis se remonta a la década de 1880, la Edad de Oro de los cócteles en Estados Unidos, cuando Jerry Thomas reinaba y los clásicos anteriores a la Prohibición se acuñaban a diestra y siniestra en San Francisco y Nueva York. Este período coincidió con el reinado de Meiji en Japón, cuando el país envió embajadores para traer de vuelta lo mejor de otras culturas globales. Entre los frutos de esos viajes —cocina francesa, trajes británicos hechos a medida— estaban los cócteles estadounidenses, que el emperador servía a sus invitados como novedad.

Lo que sucedió después de la Prohibición no es un misterio para nosotros: el cóctel estadounidense Dark Ages terminó solo cuando uno de los grandes maestros del movimiento revival, Sasha Petraske, comenzó a visitar un pequeño bar de Nueva York llamado Angel's Share. "Sasha era mi habitual", dice Shin Ikida, que comenzó a trabajar en Angel’s Share en 1996 después de entrenar en Japón durante seis años, y que ahora es el dueño del bar B Flat. "Él siempre tomaba cócteles clásicos: Daiquiris y Old-Fashioneds".

Sin el conocimiento de los camareros estadounidenses que habían estado derramando 7 & amp7s en vasos de highball durante los años 70 y 80, en el otro lado del mundo, los camareros japoneses habían sido prácticamente los únicos guardianes del oficio. "En Japón, realmente entienden la artesanía", dice Ikida. "En Angel's Share, para muchas personas fue la primera vez que vieron bebidas hechas de esa manera".

Remover, medir, agitar y preparar bebidas con precisión: estos fueron los aspectos a los que Petraske se aferró y mostró en su bar Milk & amp Honey, que a partir de ahora se copiaron en todo el mundo. La cortesía rigurosamente impuesta y la atmósfera tranquila, la banda sonora de jazz, la entrada oculta y el respeto por el arte del cóctel, que en ese momento se pensaba que eran retrocesos a la era del "bar clandestino" estadounidense, también fueron de hecho señas de identidad de Bares japoneses, que Estados Unidos había probado a través de Angel's Share.

"El bartender japonés es una cápsula del tiempo", dice Frank Cisneros, una luminaria de la escena de cócteles de Nueva York que actualmente trabaja y se capacita en Japón, de los bares en el distrito de Ginza de Tokio, el lugar del legado de cócteles del país. “Básicamente, la Prohibición nunca comenzó ni terminó. Para bien o para mal, el estilo Ginza es aproximadamente lo que era el barman en la década de 1920, y nunca se ha desviado de eso ".

La adherencia de los bartenders japoneses al estilo de cóctel original de principios de siglo, su enfoque en la consistencia y la falta de otras influencias ha llevado a un nivel de conservación casi como una cripta. "No miran a otras personas", dice Toby Cecchini, quien ha visitado Japón varias veces y es propietario de Long Island Bar en Brooklyn. "Se consideran los mejores del mundo".

Es un fenómeno agravado por el hecho de que muchos de los bartenders de cócteles de la vieja escuela más respetados de Japón no hablan inglés y no tienen deseos de hacer proselitismo. Hidetsugu Ueno de Bar High Five en Tokio se ha convertido en un embajador de la coctelería japonesa en gran parte en virtud de su habilidad para hablar inglés. Kazuo Uyeda, el otro bartender japonés más conocido en los Estados Unidos y el inventor del "batido duro", utiliza un traductor.

Si bien el enfoque resuelto en la forma, transmitido de maestro a aprendiz en Japón, y la "escena herméticamente sellada", como la llama Cecchini, ha demostrado ser excelente para mantener y defender la rama del conocimiento que de otro modo se había olvidado, también ha llevado a cierto grado de homogeneidad, que en ocasiones puede resultar inflexible. “El problema con el bartender japonés es también su mayor activo: una atención excesiva a los detalles”, dice Cisneros. "Revuelva un Manhattan hecho con Ballantine's exactamente 82 veces. Fetichizamos ese tipo de precisión en Occidente. Pero introduce un nuevo centeno, congela a la superestrella japonesa habitual en sus pistas ".

Si bien los bares de Ginza siguen estando orgullosamente dedicados a sus tradiciones históricas, una nueva generación de bares japoneses refleja un enfoque que ha desintegrado las barreras nacionales y atrae influencias de todos los rincones del mundo. El bartender Gen Yamamoto, que dirige su bar homónimo en el distrito Roppongi de Tokio, es parte de este movimiento que abrió su operación, que emplea productos locales de temporada en bebidas, después de trabajar en Nueva York en restaurantes como Brushstroke de David Bouley. “Ahora podemos ver más libertad de creatividad en el bartender japonés”, dice Yamamoto. “La gente conoce más ingredientes y ha tenido más experiencias gastronómicas y de bebida en todo el mundo. Las inspiraciones vienen de todas partes ".

Los chefs han aprendido que incluso cuando trabajan principalmente en una cocina nacional, su enfoque se fortalece al adaptar sabores o técnicas de origen mundial, ya sea Jean-Georges Vongerichten que mezcla influencias japonesas en su cocina francesa o David Chang aplicando lo que ha aprendido. bollos de cerdo a sándwiches de pollo. Lo mismo ha sucedido con el barman de cócteles artesanales. “El actual renacimiento de los cócteles es increíble porque todos en el mundo compiten con todos los demás”, dice Cecchini.

Resulta que llamar a algo un bar de "estilo japonés" nos lleva a la trampa de la categorización: un bar de cócteles japonés es esencialmente un bar estadounidense según lo interpreta la cultura japonesa, mientras que un bar como Bar Goto es un bar japonés según lo interpretado por un barman de la ciudad de Nueva York. Podría escribir un libro tratando de determinar dónde comienza una tradición y dónde termina la otra. O puede levantar un taburete de la barra y disfrutar del diálogo intercultural de la forma en que debe ser apreciado: con el sorbo de un cóctel.


¿Qué es exactamente un bar de cócteles & # 8216 al estilo japonés & # 8217?

Bar Goto, el nuevo bar del Lower East Side inaugurado por el veterano bartender Kenta Goto, es la última incorporación al firmamento de bares serios de la ciudad de Nueva York. Una oda al país natal de Goto, Japón, el bar tiene la sensación de un abrevadero tranquilo y civilizado de Tokio, con mostradores y estantes de madera tenuemente iluminados, el kimono de la abuela de Goto colgado en la pared y una lista de bebidas que combina cócteles clásicos con acentos asiáticos. como el Sakura Martini, una delicada mezcla de sake, ginebra, licor de marrasquino y flor de cerezo.

La prensa ha celebrado Bar Goto como un bastión de la cultura del cóctel de Japón, con Nueva York revista declarando que "puede ser lo más parecido que Nueva York ha visto a un bar de cócteles de estilo japonés desde Angel's Share": el legendario bar de cócteles East Village, que abrió en 1994 con un equipo de camareros que se capacitaron en Japón.

A primera vista, esta descripción parece sonar cierta. Pero plantea la cuestión de qué es exactamente una barra de "estilo japonés". Goto, por su parte, tiene cuidado de distinguir su lugar de una auténtica institución de cócteles japonesa. "Bar Goto definitivamente no es el número dos de Angel's Share", dice. “No soy un embajador de la coctelería japonesa. Bar Goto es un bar de Nueva York con estilo japonés, esa es la mejor manera de describirlo ".

De hecho, algunos expertos sostienen que, aparte de excepciones como Angel's Share, un verdadero bar japonés nunca podría recrearse por completo en Estados Unidos debido a un exceso de diferencias culturales, de la misma manera que cualquier traducción entre idiomas está destinada a perder aspectos del original. sentido. Sin embargo, a pesar de las diferencias, Japón y Estados Unidos han formado una relación interdependiente a lo largo de la historia del cóctel, las influencias comerciales y las deudas, su ADN mixológico entrelazado crea un producto mejor y más fuerte del que cualquiera de los dos países podría haber creado por sí solo.

Goto nunca se formó como bartender en Japón. Su tiempo detrás del palo ha sido exclusivamente en los Estados Unidos, aunque ha visitado y bebido en muchos bares japoneses. Saltó a la fama trabajando con Audrey Saunders en el Pegu Club de la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo que dominaba el enfoque de la ciudad para elaborar cócteles, también estudiaba libros sobre coctelería japonesa y se enseñaba a sí mismo el estilo nacional a través de visitas y videos de YouTube, imitando sus técnicas con las elegantes maniobras de los jiggers y adaptando su rigurosa dedicación a habilidades básicas de barman: agitar, remover, presentación.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento de los cócteles contemporáneos a menudo se describe como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida estadounidense, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas.

Mientras que la mayoría de los camareros de los que estaba aprendiendo el oficio japonés se reunían en bares pequeños, tranquilos y tranquilos en el distrito de Ginza de Tokio, Goto trabajaba en uno de los bares de cócteles más concurridos de Nueva York, un lugar que le da mucha importancia a ajetreo. Una noche, atrapó a tres personas que habían visitado Japón recientemente mirándolo en el Pegu Club mientras mezclaba bebidas con su estilo único, la exquisita técnica de Tokio aceleró a la velocidad warp de Manhattan. “Me decían, 'eres una especie de híbrido'”, dice.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento de los cócteles contemporáneos a menudo se describe como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida estadounidense, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas. La síntesis se remonta a la década de 1880, la Edad de Oro de los cócteles en Estados Unidos, cuando Jerry Thomas reinaba y los clásicos anteriores a la Prohibición se acuñaban a diestra y siniestra en San Francisco y Nueva York. Este período coincidió con el reinado de Meiji en Japón, cuando el país envió embajadores para traer de vuelta lo mejor de otras culturas globales. Entre los frutos de esos viajes —cocina francesa, trajes británicos hechos a medida— estaban los cócteles estadounidenses, que el emperador servía a sus invitados como novedad.

Lo que sucedió después de la Prohibición no es un misterio para nosotros: el cóctel estadounidense Dark Ages terminó solo cuando uno de los grandes maestros del movimiento revival, Sasha Petraske, comenzó a visitar un pequeño bar de Nueva York llamado Angel's Share. "Sasha era mi habitual", dice Shin Ikida, que comenzó a trabajar en Angel’s Share en 1996 después de entrenar en Japón durante seis años, y que ahora es el dueño del bar B Flat. "Él siempre tomaba cócteles clásicos: Daiquiris y Old-Fashioneds".

Sin el conocimiento de los camareros estadounidenses que habían estado derramando 7 & amp7s en vasos de highball durante los años 70 y 80, en el otro lado del mundo, los camareros japoneses habían sido prácticamente los únicos guardianes del oficio. "En Japón, realmente entienden la artesanía", dice Ikida. "En Angel's Share, para muchas personas fue la primera vez que vieron bebidas hechas de esa manera".

Remover, medir, agitar y preparar bebidas con precisión: estos fueron los aspectos a los que Petraske se aferró y mostró en su bar Milk & amp Honey, que a partir de ahora se copiaron en todo el mundo. La cortesía rigurosamente impuesta y la atmósfera tranquila, la banda sonora de jazz, la entrada oculta y el respeto por el arte del cóctel, que en ese momento se pensaba que eran retrocesos a la era del "bar clandestino" estadounidense, también fueron de hecho señas de identidad de Bares japoneses, que Estados Unidos había probado a través de Angel's Share.

"El bartender japonés es una cápsula del tiempo", dice Frank Cisneros, una luminaria de la escena de cócteles de Nueva York que actualmente trabaja y se capacita en Japón, de los bares en el distrito de Ginza de Tokio, el lugar del legado de cócteles del país. “Básicamente, la Prohibición nunca comenzó ni terminó. Para bien o para mal, el estilo Ginza es aproximadamente lo que era el barman en la década de 1920, y nunca se ha desviado de eso ".

La adherencia de los bartenders japoneses al estilo de cóctel original de principios de siglo, su enfoque en la consistencia y la falta de otras influencias ha llevado a un nivel de conservación casi como una cripta. "No miran a otras personas", dice Toby Cecchini, quien ha visitado Japón varias veces y es propietario de Long Island Bar en Brooklyn. "Se consideran los mejores del mundo".

Es un fenómeno agravado por el hecho de que muchos de los bartenders de cócteles de la vieja escuela más respetados de Japón no hablan inglés y no tienen deseos de hacer proselitismo. Hidetsugu Ueno de Bar High Five en Tokio se ha convertido en un embajador de la coctelería japonesa en gran parte en virtud de su habilidad para hablar inglés. Kazuo Uyeda, el otro bartender japonés más conocido en los Estados Unidos y el inventor del "batido duro", utiliza un traductor.

Si bien el enfoque resuelto en la forma, transmitido de maestro a aprendiz en Japón, y la "escena herméticamente sellada", como la llama Cecchini, ha demostrado ser excelente para mantener y defender la rama del conocimiento que de otro modo se había olvidado, también ha llevado a cierto grado de homogeneidad, que en ocasiones puede resultar inflexible. “El problema con el bartender japonés es también su mayor activo: una atención excesiva a los detalles”, dice Cisneros. "Revuelva un Manhattan hecho con Ballantine's exactamente 82 veces. Fetichizamos ese tipo de precisión en Occidente. Pero introduce un nuevo centeno, congela a la superestrella japonesa habitual en sus pistas ".

Si bien los bares de Ginza siguen estando orgullosamente dedicados a sus tradiciones históricas, una nueva generación de bares japoneses refleja un enfoque que ha desintegrado las barreras nacionales y atrae influencias de todos los rincones del mundo. El bartender Gen Yamamoto, que dirige su bar homónimo en el distrito Roppongi de Tokio, es parte de este movimiento que abrió su operación, que emplea productos locales de temporada en bebidas, después de trabajar en Nueva York en restaurantes como Brushstroke de David Bouley. “Ahora podemos ver más libertad de creatividad en el bartender japonés”, dice Yamamoto. “La gente conoce más ingredientes y ha tenido más experiencias gastronómicas y de bebida en todo el mundo. Las inspiraciones vienen de todas partes ".

Los chefs han aprendido que incluso cuando trabajan principalmente en una cocina nacional, su enfoque se fortalece al adaptar sabores o técnicas de origen mundial, ya sea Jean-Georges Vongerichten que mezcla influencias japonesas en su cocina francesa o David Chang aplicando lo que ha aprendido. bollos de cerdo a sándwiches de pollo. Lo mismo ha sucedido con el barman de cócteles artesanales. “El actual renacimiento de los cócteles es increíble porque todos en el mundo compiten con todos los demás”, dice Cecchini.

Resulta que llamar a algo un bar de "estilo japonés" nos lleva a la trampa de la categorización: un bar de cócteles japonés es esencialmente un bar estadounidense según lo interpreta la cultura japonesa, mientras que un bar como Bar Goto es un bar japonés según lo interpretado por un barman de la ciudad de Nueva York. Podría escribir un libro tratando de determinar dónde comienza una tradición y dónde termina la otra. O puede levantar un taburete de la barra y disfrutar del diálogo intercultural de la forma en que debe ser apreciado: con el sorbo de un cóctel.


¿Qué es exactamente un bar de cócteles & # 8216 al estilo japonés & # 8217?

Bar Goto, el nuevo bar del Lower East Side inaugurado por el veterano bartender Kenta Goto, es la última incorporación al firmamento de bares serios de la ciudad de Nueva York. Una oda al país natal de Goto, Japón, el bar tiene la sensación de un abrevadero tranquilo y civilizado de Tokio, con mostradores y estantes de madera tenuemente iluminados, el kimono de la abuela de Goto colgado en la pared y una lista de bebidas que combina cócteles clásicos con acentos asiáticos. como el Sakura Martini, una delicada mezcla de sake, ginebra, licor de marrasquino y flor de cerezo.

La prensa ha celebrado Bar Goto como un bastión de la cultura del cóctel de Japón, con Nueva York revista declarando que "puede ser lo más parecido que Nueva York ha visto a un bar de cócteles de estilo japonés desde Angel's Share": el legendario bar de cócteles East Village, que abrió en 1994 con un equipo de camareros que se capacitaron en Japón.

A primera vista, esta descripción parece sonar cierta. Pero plantea la cuestión de qué es exactamente una barra de "estilo japonés". Goto, por su parte, tiene cuidado de distinguir su lugar de una auténtica institución de cócteles japonesa. "Bar Goto definitivamente no es el número dos de Angel's Share", dice. “No soy un embajador de la coctelería japonesa. Bar Goto es un bar de Nueva York con estilo japonés, esa es la mejor manera de describirlo ".

De hecho, algunos expertos sostienen que, aparte de excepciones como Angel's Share, un verdadero bar japonés nunca podría recrearse por completo en Estados Unidos debido a un exceso de diferencias culturales, de la misma manera que cualquier traducción entre idiomas está destinada a perder aspectos del original. sentido. Sin embargo, a pesar de las diferencias, Japón y Estados Unidos han formado una relación interdependiente a lo largo de la historia del cóctel, las influencias comerciales y las deudas, su ADN mixológico entrelazado crea un producto mejor y más fuerte del que cualquiera de los dos países podría haber creado por sí solo.

Goto nunca se formó como bartender en Japón. Su tiempo detrás del palo ha sido exclusivamente en los Estados Unidos, aunque ha visitado y bebido en muchos bares japoneses. Saltó a la fama trabajando con Audrey Saunders en el Pegu Club de la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo que dominaba el enfoque de la ciudad para elaborar cócteles, también estudiaba libros sobre coctelería japonesa y se enseñaba a sí mismo el estilo nacional a través de visitas y videos de YouTube, imitando sus técnicas con las elegantes maniobras de los jiggers y adaptando su rigurosa dedicación a habilidades básicas de barman: agitar, remover, presentación.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento de los cócteles contemporáneos a menudo se describe como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida estadounidense, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas.

Mientras que la mayoría de los camareros de los que estaba aprendiendo el oficio japonés se reunían en bares pequeños, tranquilos y tranquilos en el distrito de Ginza de Tokio, Goto trabajaba en uno de los bares de cócteles más concurridos de Nueva York, un lugar que le da mucha importancia a ajetreo. Una noche, atrapó a tres personas que habían visitado Japón recientemente mirándolo en el Pegu Club mientras mezclaba bebidas con su estilo único, la exquisita técnica de Tokio aceleró a la velocidad warp de Manhattan. “Me decían, 'eres una especie de híbrido'”, dice.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento de los cócteles contemporáneos a menudo se describe como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida estadounidense, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas. La síntesis se remonta a la década de 1880, la Edad de Oro de los cócteles en Estados Unidos, cuando Jerry Thomas reinaba y los clásicos anteriores a la Prohibición se acuñaban a diestra y siniestra en San Francisco y Nueva York. Este período coincidió con el reinado de Meiji en Japón, cuando el país envió embajadores para traer de vuelta lo mejor de otras culturas globales. Entre los frutos de esos viajes —cocina francesa, trajes británicos hechos a medida— estaban los cócteles estadounidenses, que el emperador servía a sus invitados como novedad.

Lo que sucedió después de la Prohibición no es un misterio para nosotros: el cóctel estadounidense Dark Ages terminó solo cuando uno de los grandes maestros del movimiento revival, Sasha Petraske, comenzó a visitar un pequeño bar de Nueva York llamado Angel's Share. "Sasha era mi habitual", dice Shin Ikida, que comenzó a trabajar en Angel’s Share en 1996 después de entrenar en Japón durante seis años, y que ahora es el dueño del bar B Flat. "Él siempre tomaba cócteles clásicos: Daiquiris y Old-Fashioneds".

Sin el conocimiento de los camareros estadounidenses que habían estado derramando 7 & amp7s en vasos de highball durante los años 70 y 80, en el otro lado del mundo, los camareros japoneses habían sido prácticamente los únicos guardianes del oficio. "En Japón, realmente entienden la artesanía", dice Ikida."En Angel's Share, para muchas personas fue la primera vez que vieron bebidas hechas de esa manera".

Remover, medir, agitar y preparar bebidas con precisión: estos fueron los aspectos a los que Petraske se aferró y mostró en su bar Milk & amp Honey, que a partir de ahora se copiaron en todo el mundo. La cortesía rigurosamente impuesta y la atmósfera tranquila, la banda sonora de jazz, la entrada oculta y el respeto por el arte del cóctel, que en ese momento se pensaba que eran retrocesos a la era del "bar clandestino" estadounidense, también fueron de hecho señas de identidad de Bares japoneses, que Estados Unidos había probado a través de Angel's Share.

"El bartender japonés es una cápsula del tiempo", dice Frank Cisneros, una luminaria de la escena de cócteles de Nueva York que actualmente trabaja y se capacita en Japón, de los bares en el distrito de Ginza de Tokio, el lugar del legado de cócteles del país. “Básicamente, la Prohibición nunca comenzó ni terminó. Para bien o para mal, el estilo Ginza es aproximadamente lo que era el barman en la década de 1920, y nunca se ha desviado de eso ".

La adherencia de los bartenders japoneses al estilo de cóctel original de principios de siglo, su enfoque en la consistencia y la falta de otras influencias ha llevado a un nivel de conservación casi como una cripta. "No miran a otras personas", dice Toby Cecchini, quien ha visitado Japón varias veces y es propietario de Long Island Bar en Brooklyn. "Se consideran los mejores del mundo".

Es un fenómeno agravado por el hecho de que muchos de los bartenders de cócteles de la vieja escuela más respetados de Japón no hablan inglés y no tienen deseos de hacer proselitismo. Hidetsugu Ueno de Bar High Five en Tokio se ha convertido en un embajador de la coctelería japonesa en gran parte en virtud de su habilidad para hablar inglés. Kazuo Uyeda, el otro bartender japonés más conocido en los Estados Unidos y el inventor del "batido duro", utiliza un traductor.

Si bien el enfoque resuelto en la forma, transmitido de maestro a aprendiz en Japón, y la "escena herméticamente sellada", como la llama Cecchini, ha demostrado ser excelente para mantener y defender la rama del conocimiento que de otro modo se había olvidado, también ha llevado a cierto grado de homogeneidad, que en ocasiones puede resultar inflexible. “El problema con el bartender japonés es también su mayor activo: una atención excesiva a los detalles”, dice Cisneros. "Revuelva un Manhattan hecho con Ballantine's exactamente 82 veces. Fetichizamos ese tipo de precisión en Occidente. Pero introduce un nuevo centeno, congela a la superestrella japonesa habitual en sus pistas ".

Si bien los bares de Ginza siguen estando orgullosamente dedicados a sus tradiciones históricas, una nueva generación de bares japoneses refleja un enfoque que ha desintegrado las barreras nacionales y atrae influencias de todos los rincones del mundo. El bartender Gen Yamamoto, que dirige su bar homónimo en el distrito Roppongi de Tokio, es parte de este movimiento que abrió su operación, que emplea productos locales de temporada en bebidas, después de trabajar en Nueva York en restaurantes como Brushstroke de David Bouley. “Ahora podemos ver más libertad de creatividad en el bartender japonés”, dice Yamamoto. “La gente conoce más ingredientes y ha tenido más experiencias gastronómicas y de bebida en todo el mundo. Las inspiraciones vienen de todas partes ".

Los chefs han aprendido que incluso cuando trabajan principalmente en una cocina nacional, su enfoque se fortalece al adaptar sabores o técnicas de origen mundial, ya sea Jean-Georges Vongerichten que mezcla influencias japonesas en su cocina francesa o David Chang aplicando lo que ha aprendido. bollos de cerdo a sándwiches de pollo. Lo mismo ha sucedido con el barman de cócteles artesanales. “El actual renacimiento de los cócteles es increíble porque todos en el mundo compiten con todos los demás”, dice Cecchini.

Resulta que llamar a algo un bar de "estilo japonés" nos lleva a la trampa de la categorización: un bar de cócteles japonés es esencialmente un bar estadounidense según lo interpreta la cultura japonesa, mientras que un bar como Bar Goto es un bar japonés según lo interpretado por un barman de la ciudad de Nueva York. Podría escribir un libro tratando de determinar dónde comienza una tradición y dónde termina la otra. O puede levantar un taburete de la barra y disfrutar del diálogo intercultural de la forma en que debe ser apreciado: con el sorbo de un cóctel.


¿Qué es exactamente un bar de cócteles & # 8216 al estilo japonés & # 8217?

Bar Goto, el nuevo bar del Lower East Side inaugurado por el veterano bartender Kenta Goto, es la última incorporación al firmamento de bares serios de la ciudad de Nueva York. Una oda al país natal de Goto, Japón, el bar tiene la sensación de un abrevadero tranquilo y civilizado de Tokio, con mostradores y estantes de madera tenuemente iluminados, el kimono de la abuela de Goto colgado en la pared y una lista de bebidas que combina cócteles clásicos con acentos asiáticos. como el Sakura Martini, una delicada mezcla de sake, ginebra, licor de marrasquino y flor de cerezo.

La prensa ha celebrado Bar Goto como un bastión de la cultura del cóctel de Japón, con Nueva York revista declarando que "puede ser lo más parecido que Nueva York ha visto a un bar de cócteles de estilo japonés desde Angel's Share": el legendario bar de cócteles East Village, que abrió en 1994 con un equipo de camareros que se capacitaron en Japón.

A primera vista, esta descripción parece sonar cierta. Pero plantea la cuestión de qué es exactamente una barra de "estilo japonés". Goto, por su parte, tiene cuidado de distinguir su lugar de una auténtica institución de cócteles japonesa. "Bar Goto definitivamente no es el número dos de Angel's Share", dice. “No soy un embajador de la coctelería japonesa. Bar Goto es un bar de Nueva York con estilo japonés, esa es la mejor manera de describirlo ".

De hecho, algunos expertos sostienen que, aparte de excepciones como Angel's Share, un verdadero bar japonés nunca podría recrearse por completo en Estados Unidos debido a un exceso de diferencias culturales, de la misma manera que cualquier traducción entre idiomas está destinada a perder aspectos del original. sentido. Sin embargo, a pesar de las diferencias, Japón y Estados Unidos han formado una relación interdependiente a lo largo de la historia del cóctel, las influencias comerciales y las deudas, su ADN mixológico entrelazado crea un producto mejor y más fuerte del que cualquiera de los dos países podría haber creado por sí solo.

Goto nunca se formó como bartender en Japón. Su tiempo detrás del palo ha sido exclusivamente en los Estados Unidos, aunque ha visitado y bebido en muchos bares japoneses. Saltó a la fama trabajando con Audrey Saunders en el Pegu Club de la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo que dominaba el enfoque de la ciudad para elaborar cócteles, también estudiaba libros sobre coctelería japonesa y se enseñaba a sí mismo el estilo nacional a través de visitas y videos de YouTube, imitando sus técnicas con las elegantes maniobras de los jiggers y adaptando su rigurosa dedicación a habilidades básicas de barman: agitar, remover, presentación.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento de los cócteles contemporáneos a menudo se describe como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida estadounidense, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas.

Mientras que la mayoría de los camareros de los que estaba aprendiendo el oficio japonés se reunían en bares pequeños, tranquilos y tranquilos en el distrito de Ginza de Tokio, Goto trabajaba en uno de los bares de cócteles más concurridos de Nueva York, un lugar que le da mucha importancia a ajetreo. Una noche, atrapó a tres personas que habían visitado Japón recientemente mirándolo en el Pegu Club mientras mezclaba bebidas con su estilo único, la exquisita técnica de Tokio aceleró a la velocidad warp de Manhattan. “Me decían, 'eres una especie de híbrido'”, dice.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento de los cócteles contemporáneos a menudo se describe como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida estadounidense, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas. La síntesis se remonta a la década de 1880, la Edad de Oro de los cócteles en Estados Unidos, cuando Jerry Thomas reinaba y los clásicos anteriores a la Prohibición se acuñaban a diestra y siniestra en San Francisco y Nueva York. Este período coincidió con el reinado de Meiji en Japón, cuando el país envió embajadores para traer de vuelta lo mejor de otras culturas globales. Entre los frutos de esos viajes —cocina francesa, trajes británicos hechos a medida— estaban los cócteles estadounidenses, que el emperador servía a sus invitados como novedad.

Lo que sucedió después de la Prohibición no es un misterio para nosotros: el cóctel estadounidense Dark Ages terminó solo cuando uno de los grandes maestros del movimiento revival, Sasha Petraske, comenzó a visitar un pequeño bar de Nueva York llamado Angel's Share. "Sasha era mi habitual", dice Shin Ikida, que comenzó a trabajar en Angel’s Share en 1996 después de entrenar en Japón durante seis años, y que ahora es el dueño del bar B Flat. "Él siempre tomaba cócteles clásicos: Daiquiris y Old-Fashioneds".

Sin el conocimiento de los camareros estadounidenses que habían estado derramando 7 & amp7s en vasos de highball durante los años 70 y 80, en el otro lado del mundo, los camareros japoneses habían sido prácticamente los únicos guardianes del oficio. "En Japón, realmente entienden la artesanía", dice Ikida. "En Angel's Share, para muchas personas fue la primera vez que vieron bebidas hechas de esa manera".

Remover, medir, agitar y preparar bebidas con precisión: estos fueron los aspectos a los que Petraske se aferró y mostró en su bar Milk & amp Honey, que a partir de ahora se copiaron en todo el mundo. La cortesía rigurosamente impuesta y la atmósfera tranquila, la banda sonora de jazz, la entrada oculta y el respeto por el arte del cóctel, que en ese momento se pensaba que eran retrocesos a la era del "bar clandestino" estadounidense, también fueron de hecho señas de identidad de Bares japoneses, que Estados Unidos había probado a través de Angel's Share.

"El bartender japonés es una cápsula del tiempo", dice Frank Cisneros, una luminaria de la escena de cócteles de Nueva York que actualmente trabaja y se capacita en Japón, de los bares en el distrito de Ginza de Tokio, el lugar del legado de cócteles del país. “Básicamente, la Prohibición nunca comenzó ni terminó. Para bien o para mal, el estilo Ginza es aproximadamente lo que era el barman en la década de 1920, y nunca se ha desviado de eso ".

La adherencia de los bartenders japoneses al estilo de cóctel original de principios de siglo, su enfoque en la consistencia y la falta de otras influencias ha llevado a un nivel de conservación casi como una cripta. "No miran a otras personas", dice Toby Cecchini, quien ha visitado Japón varias veces y es propietario de Long Island Bar en Brooklyn. "Se consideran los mejores del mundo".

Es un fenómeno agravado por el hecho de que muchos de los bartenders de cócteles de la vieja escuela más respetados de Japón no hablan inglés y no tienen deseos de hacer proselitismo. Hidetsugu Ueno de Bar High Five en Tokio se ha convertido en un embajador de la coctelería japonesa en gran parte en virtud de su habilidad para hablar inglés. Kazuo Uyeda, el otro bartender japonés más conocido en los Estados Unidos y el inventor del "batido duro", utiliza un traductor.

Si bien el enfoque resuelto en la forma, transmitido de maestro a aprendiz en Japón, y la "escena herméticamente sellada", como la llama Cecchini, ha demostrado ser excelente para mantener y defender la rama del conocimiento que de otro modo se había olvidado, también ha llevado a cierto grado de homogeneidad, que en ocasiones puede resultar inflexible. “El problema con el bartender japonés es también su mayor activo: una atención excesiva a los detalles”, dice Cisneros. "Revuelva un Manhattan hecho con Ballantine's exactamente 82 veces. Fetichizamos ese tipo de precisión en Occidente. Pero introduce un nuevo centeno, congela a la superestrella japonesa habitual en sus pistas ".

Si bien los bares de Ginza siguen estando orgullosamente dedicados a sus tradiciones históricas, una nueva generación de bares japoneses refleja un enfoque que ha desintegrado las barreras nacionales y atrae influencias de todos los rincones del mundo. El bartender Gen Yamamoto, que dirige su bar homónimo en el distrito Roppongi de Tokio, es parte de este movimiento que abrió su operación, que emplea productos locales de temporada en bebidas, después de trabajar en Nueva York en restaurantes como Brushstroke de David Bouley. “Ahora podemos ver más libertad de creatividad en el bartender japonés”, dice Yamamoto. “La gente conoce más ingredientes y ha tenido más experiencias gastronómicas y de bebida en todo el mundo. Las inspiraciones vienen de todas partes ".

Los chefs han aprendido que incluso cuando trabajan principalmente en una cocina nacional, su enfoque se fortalece al adaptar sabores o técnicas de origen mundial, ya sea Jean-Georges Vongerichten que mezcla influencias japonesas en su cocina francesa o David Chang aplicando lo que ha aprendido. bollos de cerdo a sándwiches de pollo. Lo mismo ha sucedido con el barman de cócteles artesanales. “El actual renacimiento de los cócteles es increíble porque todos en el mundo compiten con todos los demás”, dice Cecchini.

Resulta que llamar a algo un bar de "estilo japonés" nos lleva a la trampa de la categorización: un bar de cócteles japonés es esencialmente un bar estadounidense según lo interpreta la cultura japonesa, mientras que un bar como Bar Goto es un bar japonés según lo interpretado por un barman de la ciudad de Nueva York. Podría escribir un libro tratando de determinar dónde comienza una tradición y dónde termina la otra. O puede levantar un taburete de la barra y disfrutar del diálogo intercultural de la forma en que debe ser apreciado: con el sorbo de un cóctel.


¿Qué es exactamente un bar de cócteles & # 8216 al estilo japonés & # 8217?

Bar Goto, el nuevo bar del Lower East Side inaugurado por el veterano bartender Kenta Goto, es la última incorporación al firmamento de bares serios de la ciudad de Nueva York. Una oda al país natal de Goto, Japón, el bar tiene la sensación de un abrevadero tranquilo y civilizado de Tokio, con mostradores y estantes de madera tenuemente iluminados, el kimono de la abuela de Goto colgado en la pared y una lista de bebidas que combina cócteles clásicos con acentos asiáticos. como el Sakura Martini, una delicada mezcla de sake, ginebra, licor de marrasquino y flor de cerezo.

La prensa ha celebrado Bar Goto como un bastión de la cultura del cóctel de Japón, con Nueva York revista declarando que "puede ser lo más parecido que Nueva York ha visto a un bar de cócteles de estilo japonés desde Angel's Share": el legendario bar de cócteles East Village, que abrió en 1994 con un equipo de camareros que se capacitaron en Japón.

A primera vista, esta descripción parece sonar cierta. Pero plantea la cuestión de qué es exactamente una barra de "estilo japonés". Goto, por su parte, tiene cuidado de distinguir su lugar de una auténtica institución de cócteles japonesa. "Bar Goto definitivamente no es el número dos de Angel's Share", dice. “No soy un embajador de la coctelería japonesa. Bar Goto es un bar de Nueva York con estilo japonés, esa es la mejor manera de describirlo ".

De hecho, algunos expertos sostienen que, aparte de excepciones como Angel's Share, un verdadero bar japonés nunca podría recrearse por completo en Estados Unidos debido a un exceso de diferencias culturales, de la misma manera que cualquier traducción entre idiomas está destinada a perder aspectos del original. sentido. Sin embargo, a pesar de las diferencias, Japón y Estados Unidos han formado una relación interdependiente a lo largo de la historia del cóctel, las influencias comerciales y las deudas, su ADN mixológico entrelazado crea un producto mejor y más fuerte del que cualquiera de los dos países podría haber creado por sí solo.

Goto nunca se formó como bartender en Japón. Su tiempo detrás del palo ha sido exclusivamente en los Estados Unidos, aunque ha visitado y bebido en muchos bares japoneses. Saltó a la fama trabajando con Audrey Saunders en el Pegu Club de la ciudad de Nueva York. Al mismo tiempo que dominaba el enfoque de la ciudad para elaborar cócteles, también estudiaba libros sobre coctelería japonesa y se enseñaba a sí mismo el estilo nacional a través de visitas y videos de YouTube, imitando sus técnicas con las elegantes maniobras de los jiggers y adaptando su rigurosa dedicación a habilidades básicas de barman: agitar, remover, presentación.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento de los cócteles contemporáneos a menudo se describe como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida estadounidense, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas.

Mientras que la mayoría de los camareros de los que estaba aprendiendo el oficio japonés se reunían en bares pequeños, tranquilos y tranquilos en el distrito de Ginza de Tokio, Goto trabajaba en uno de los bares de cócteles más concurridos de Nueva York, un lugar que le da mucha importancia a ajetreo. Una noche, atrapó a tres personas que habían visitado Japón recientemente mirándolo en el Pegu Club mientras mezclaba bebidas con su estilo único, la exquisita técnica de Tokio aceleró a la velocidad warp de Manhattan. “Me decían, 'eres una especie de híbrido'”, dice.

La ironía es que el movimiento de cócteles artesanales estadounidenses modernos en sí es un híbrido de mixología estadounidense y japonesa. Aunque el renacimiento de los cócteles contemporáneos a menudo se describe como un resurgimiento de una etapa anterior y más brillante de la historia de la bebida estadounidense, sería más preciso imaginarlo como un eco de un eco de una disciplina que ha rebotado entre los EE. UU. Y Japón a lo largo de décadas. La síntesis se remonta a la década de 1880, la Edad de Oro de los cócteles en Estados Unidos, cuando Jerry Thomas reinaba y los clásicos anteriores a la Prohibición se acuñaban a diestra y siniestra en San Francisco y Nueva York. Este período coincidió con el reinado de Meiji en Japón, cuando el país envió embajadores para traer de vuelta lo mejor de otras culturas globales. Entre los frutos de esos viajes —cocina francesa, trajes británicos hechos a medida— estaban los cócteles estadounidenses, que el emperador servía a sus invitados como novedad.

Lo que sucedió después de la Prohibición no es ningún misterio para nosotros: el cóctel estadounidense Dark Ages terminó solo cuando uno de los grandes maestros del movimiento revival, Sasha Petraske, comenzó a visitar un pequeño bar de Nueva York llamado Angel's Share. "Sasha era mi habitual", dice Shin Ikida, que comenzó a trabajar en Angel’s Share en 1996 después de entrenar en Japón durante seis años, y que ahora es el dueño del bar B Flat. "Él siempre tomaba cócteles clásicos: Daiquiris y Old-Fashioneds".

Sin el conocimiento de los camareros estadounidenses que habían estado derramando 7 & amp7s en vasos de highball durante los años 70 y 80, en el otro lado del mundo, los camareros japoneses habían sido prácticamente los únicos guardianes del oficio. "En Japón, realmente entienden la artesanía", dice Ikida. "En Angel's Share, para muchas personas fue la primera vez que vieron bebidas hechas de esa manera".

Remover, medir, agitar y preparar bebidas con precisión: estos fueron los aspectos a los que Petraske se aferró y mostró en su bar Milk & amp Honey, que a partir de ahora se copiaron en todo el mundo. La cortesía rigurosamente impuesta y la atmósfera tranquila, la banda sonora de jazz, la entrada oculta y el respeto por el arte del cóctel, que en ese momento se pensaba que eran retrocesos a la era del "bar clandestino" estadounidense, también fueron de hecho señas de identidad de Bares japoneses, que Estados Unidos había probado a través de Angel's Share.

"El bartender japonés es una cápsula del tiempo", dice Frank Cisneros, una luminaria de la escena de cócteles de Nueva York que actualmente trabaja y se capacita en Japón, de los bares en el distrito de Ginza de Tokio, el lugar del legado de cócteles del país. “Básicamente, la Prohibición nunca comenzó ni terminó. Para bien o para mal, el estilo Ginza es aproximadamente lo que era el barman en la década de 1920, y nunca se ha desviado de eso ".

La adherencia de los bartenders japoneses al estilo de cóctel original de principios de siglo, su enfoque en la consistencia y la falta de otras influencias ha llevado a un nivel de conservación casi como una cripta. "No miran a otras personas", dice Toby Cecchini, quien ha visitado Japón varias veces y es propietario de Long Island Bar en Brooklyn. "Se consideran los mejores del mundo".

Es un fenómeno agravado por el hecho de que muchos de los bartenders de cócteles de la vieja escuela más respetados de Japón no hablan inglés y no tienen deseos de hacer proselitismo. Hidetsugu Ueno de Bar High Five en Tokio se ha convertido en un embajador de la coctelería japonesa en gran parte en virtud de su habilidad para hablar inglés. Kazuo Uyeda, el otro bartender japonés más conocido de Estados Unidos e inventor del "batido duro", utiliza un traductor.

Si bien el enfoque resuelto en la forma, transmitido de maestro a aprendiz en Japón, y la "escena herméticamente sellada", como la llama Cecchini, ha demostrado ser excelente para mantener y defender la rama del conocimiento que de otro modo se había olvidado, también ha llevado a cierto grado de homogeneidad, que a veces puede resultar inflexible. “El problema con el bartender japonés es también su mayor activo: una atención excesiva a los detalles”, dice Cisneros. “Revuelva un Manhattan hecho con Ballantine's exactamente 82 veces. Fetichizamos ese tipo de precisión en Occidente. Pero introduce un nuevo centeno, congela a la superestrella japonesa habitual en sus pistas ".

Si bien los bares de Ginza siguen orgullosamente dedicados a sus tradiciones históricas, una nueva generación de bares japoneses refleja un enfoque que ha desintegrado las barreras nacionales y atrae influencia de todos los rincones del mundo. El bartender Gen Yamamoto, que dirige su bar homónimo en el distrito Roppongi de Tokio, es parte de este movimiento que abrió su operación, que emplea productos locales de temporada en bebidas, después de trabajar en Nueva York en restaurantes como Brushstroke de David Bouley. “Ahora podemos ver más libertad de creatividad en el bartender japonés”, dice Yamamoto. “La gente conoce más ingredientes y ha tenido más experiencias gastronómicas y de bebida en todo el mundo. Las inspiraciones vienen de todas partes ".

Los chefs han aprendido que incluso cuando trabajan principalmente en una cocina nacional, su enfoque se fortalece al adaptar sabores o técnicas de origen mundial, ya sea Jean-Georges Vongerichten mezclando influencias japonesas en su cocina francesa o David Chang aplicando lo que ha aprendido. bollos de cerdo a sándwiches de pollo. Lo mismo ha demostrado ser cierto para el barman de cócteles artesanales. “El actual renacimiento de los cócteles es increíble porque todos en el mundo compiten con todos los demás”, dice Cecchini.

Resulta que llamar a algo un bar de "estilo japonés" nos lleva a la trampa de la categorización: un bar de cócteles japonés es esencialmente un bar estadounidense según lo interpreta la cultura japonesa, mientras que un bar como Bar Goto es un bar japonés según lo interpretado por un barman de la ciudad de Nueva York. Podría escribir un libro tratando de determinar dónde comienza una tradición y dónde termina la otra. O puede levantar un taburete de la barra y disfrutar del diálogo intercultural de la forma en que debe ser apreciado: con el sorbo de un cóctel.


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